Деревянные конструкции теплиц

Древесина

полезные советы
Сайт посвященный дереву как материалу, свойствам древесины и поделкам из дерева
| на главную | написать нам |

Деревянные конструкции теплиц


Теплицы - это капитальные постройки с несущими фермами и стеклянным ограждением или несложные реечные каркасы, покрытые полиэтиленовой пленкой. Срок эксплуатации теплиц с реечным каркасом - короткий, однако они значительно дешевле капитальных теплиц. Стоимость теплицы определяется видом выращиваемой культуры, встроенным оборудованием (отопление, орошение, удобрение, вентиляция и др.).

Теплицы подразделяются на односкатные, двускатные, блочные, палаточного типа, ангарного типа и теплицы из парников рам.

Односкатные теплицы

Односкатные теплицы имеют ширину 3...4,5 м. Их размещают у южных стен жилых домов или хозяйственных построек, у специально построенной стены. Максимальная длина теплицы зависит от длины стены, к которой она примыкает. С односкатной теплицы устраивают косое (рис. 1, а) или вертикальное боковое остекление (рис. 1, б).

Несущей конструкцией односкатной теплицы является полуферма. Ее строят из обрезных антисептированных досок толщиной 4...5 и шириной 7,5... 10 см.

Устойчивость конструкции теплицы зависит от соединения ската крыши с боковой стенкой. В месте стыка у обоих элементов (стенки и ската) устраивают ромбовидные пазы глубиной 1 см. Стык дополнительно закрепляют четырьмя болтами с шайбами и гайками. Шайбы размещают на обоих концах болтов, чтобы не допустить заглубления в древесину головки и гайки болта. Основание полуферм устанавливают между двумя анкерами из плоского металла с поперечным сечением 1X5 см, забетонированными в фундаменте. Опорный узел закрепляют двумя болтами с гайками. Между деревянными элементами полуфермы и фундаментом оставляют зазор 1 см, предохраняющий древесину от загнивания. При гидроизоляции по верху фундамента зазор не предусматривают. Верхний конец полуфермы примыкает к стене и закреплен гвоздями или глухарями, в зависимости от материала стены.

Полуфермы устанавливают с шагом 2...2,75 м. Затем по верху полуферм в двух...четырех местах прибивают стяжки-прогоны сечением 5Х10 см. К ним, а также в торцах теплицы с шагом 40...50 см прибивают шпросы, т. е. рейки из древесины хвойных пород (без сучков), сечением 3,5...4,5Х5...7,5 см. На торцевых стенах теплицы шпросы имеют меньшее сечение. Их не желательно сращивать по длине, так как стыки шпросов трудно защищать от дождя. Шпросы скоса крыши и боковой стены соединяют, как показано на рис. 1, узел А.

Боковая стенка теплицы в зависимости от выращиваемой культуры имеет высоту 0,9...1,8 м.

В каркасных односкатных теплицах (рис. 1, б) средний ряд шпрос опирают на стяжку-прогон и стойку, прибитую к опорной стене. Каркас теплицы выполняют из брусьев сечением 7,5x7,5 см. Вертикальную боковую стенку теплицы выполняют из профилированных брусков (верхнего и нижнего). Их соединяют со стойками такого же размера или непосредственно со шпросами.

Растения в такой теплице выращивают на полках из досок толщиной 3,5...4,5 см. Высота боковых стенок полки 20...25 см. Полки опирают на стяжки-прогоны и стойки. Между стенкой фундамента и полкой оставляют промежуток 5...7 см. Для выращивания рассады предусмотрена специальная полка, подвешенная на стальных держателях к стяжкам-прогонам. Это позволяет использовать объем теплицы.

Поперечный разрез односкатной теплицы деревянной конструкции

а - с косой боковой стеной; б - с прямой боковой стеноп; в - узел - неправильно, стыковое соединение деталей не защищено от осадков; г - правильно - стык не допускает проникания в него дождевой воды
рис. 1

Двускатные теплицы

Двускатные теплицы (продольной осью) размещают в направлении север - юг с отклонением на запад на 15...20°. При такой ориентации остекленные поверхности теплицы освещаются и прогреваются одинаково интенсивно.

Крыши теплиц в прибалтийских странах (во избежание скопления снега) имеют уклон 24°. Увеличение уклона крыши до 30° увеличивает расход пиломатериалов, стекла и затраты на отопление теплиц.

Ширина двускатных теплиц 3...5 м. Длина неотапливаемых теплиц ненормирована, а отапливаемых зависит от способа отопления. Теплицы с печным отоплением Имеют длину до 15 м, с центральным отоплением - 30...40 м (при естественной циркуляции горячей воды). Теплицы более 40 м имеют электронасос. Высота двускатной теплицы в пределах 2,5...4,8 м.

Двускатные теплицы имеют косое (рис. 2, а, д) или вертикальное боковое застекление (рис. 2, г) и не имеют бокового застекления (рис. 2, в), при этом теплица установлена на фундаменте.

Поперечные разрезы двускатных теплиц деревянной конструкции

а, д - с косыми боковыми стенами; б - продольный разрез теплицы с косыми боковыми стенами; в - без боковых стен; г - с вертикальными боковыми стенами; е - теплица с вертикальными боковыми стенами над гаражом или погребом
рис. 2

Неотапливаемые теплицы предназначены для выращивания редиса, салата, отапливаемые - помидоров, цветов и огурцов. Такие теплицы в довоенной Латвии строили шириной в 3,25 м, с крутым - 40...45° застеклением (со шпросами). Верхние концы шпрос двускатных теплиц отпиливают косо и прибивают к доске конька крыши. Поверх доски конька укладывают вторую доску и двускатное покрытие из оцинкованной стали.

Культуры в двускатной теплице выращивают непосредственно в почве и на полках. В зависимости от ширины теплицы устанавливают 2...4 полки с дорожками для ухода за культурами.

При возведении нескольких двускатных теплиц их размещают на 1,5...3 м друг от друга, а их северный торец объединяет односкатный застекленный коридор. В отдельно стоящей двускатной теплице в северном торце устраивают тамбур, используемый для хранения садового инвентаря, в отапливаемых теплицах размещают котел центрального отопления с запасом топлива.

Блочные теплицы

Блочные теплицы объединяют в единый блок несколько двускатных теплиц, перекрытых общей зубчатой крышей. Между блоками отсутствуют перегородки. В продольных стенах крыша оперта на деревянные прогоны и стойки. Овощи в такой теплице выращивают непосредственно в почве. Недостатком таких теплиц является скапливание снега в пониженных местах крыши (между блоками).

Теплицы из парниковых рам

Теплицы с парниковыми рамами возводят (как временный вариант) с односкатной или двускатной крышей. Несущий каркас теплицы выполняют из пиломатериалов сечением 5x7,5 см или из круглого леса диаметром 10 см. Размеры каркаса теплицы увязывают с размером стандартных парниковых рам.

Для удобства ухаживания за растениями дорожку углубляют на 50...60 см, укрепляя края асбестоцементными листами.

Окон в таких теплицах для проветривания не предусматривают. Для проветривания на скате крыши или в боковой стене поднимают или отодвигают парниковые рамы.

Остекление парников и теплиц

Продолжительность эксплуатации остекленных парников и теплиц зависит от правильности нарезки стекол, укладки их в пазах шпрос и обмазки замазкой. Грязное, мокрое и холодное стекло не режут стеклорезом, так как трещина пойдет не по линии реза.

Парниковые рамы и шпросы теплиц антисептируют, окрашивают белой краской, стойкой к атмосферным воздействиям. Стекла нарезают по размерам, чтобы между краями нарезанного листа и ребром шпроса оставался зазор 1,5... 2 мм, обеспечивающий расширение стекла при солнечном нагреве.

Для нарезания стекла используют трехроликовый стеклорез. Одним роликом нарезают 200...300 м стекла. Опытный мастер вырезает стекло нужного размера, положив его на парниковую раму, чтобы видеть через стекло зазор между ребром шпроса и линией реза листа.

Важной задачей стекольщика является приготовление замазки и выбор для нее необходимых компонентов. Замазку приготовляют из олифы на натуральном льняном масле и размельченного мела. Такая замазка не пропускает воду, не отлетает, прочна к механическим воздействиям. Приготовляют замазку так. На доску насыпают мел, делают посередине углубление, наливают в него олифу, размешивают смесь до пластического состояния деревянной лопаточкой. Затем замазку мнут руками. Приготовленная таким образом замазка готова к употреблению.

Для приготовления замазки на 0,5 л олифы берут 75...125 г мелкомолотого мела, просушенного при температуре 100... 120 °С, тогда замазка получается прочной.

При отсутствии олифы из естественного льняного масла замазку приготовляют из следующих компонентов: 1...5 ч массы битума, 3 ч массы керосина, 1 ч массы портландцемента, 1 ч массы песка, 1...2 ч массы канифоли, 1...5 ч керосина и размельченный мел по необходимости. Замазку приготовляют на обезжиренном молоке: 1 ч обезжиренного молока, 4 ч порошка гашеной извести, 1 ч просеянной древесной золы, 1 ч порошка гашеной извести и вода по необходимости.

Просеянные известь и золу смешивают с водой до получения пластичной смеси. Приготовленная замазка (по двум последним рецептам) хорошо затвердевает, не трескается и достаточно прочная. Единственный недостаток - недостаточная прочность к ударным воздействиям, например при падении вертикально поставленной парниковой рамы. Замазку приготовляют на петролатуме по рецепту: 10...3 кг петролатума, 1... 5 кг олифы "Оксоль", 5 кг мела мелкого помола (высушенного). В петролатум, нагретый (в водяной ванне) до 50°С, наливают олифу "Оксоль", перемешивая засыпают мел до получения замазки необходимой вязкости.

Остекление начинают с нижней части парниковой рамы или теплицы.

Недопустимо укладывать замазку в паз шпроса на верхний край стекла (рис. 3, а) или на кромках края листа (рис. 3, б). Прежде всего необходимо замазкой смазать пазы шпросов, уложив на них стекло, прижимая и выдавливая замазку в зазор между ребром шпроса и кромками вставляемого стекла. Затем добавив замазку поверх стекла, выглаживают ножом, перекрывая кромки стекла на 3...4 мм (рис. 3, в). Установленное стекло закрепляют в пазу двумя гвоздиками (без головок). Стекла длиной 50...60 см в каждой кромке закрепляют тремя гвоздиками. Один гвоздь забивают в боковую кромку ребра так, чтобы стекло не соскользнуло вниз. Следующее стекло укладывают на предыдущее по направлению стока воды внахлестку, перекрывая его кромку на 1,5 см. Больший размер нахлестки способствует накоплению грязи, что нежелательно, так как загрязненные стекла поглощают до 40% света и ухудшают условия выращивания культур.

Для удаления замазки в разбитых парниковых рамах, где осколки стекла крепко держатся в пазах, используют жидкость, содержащую: 1 ч кальцинирован ной соды, 1 ч едкого натрия, 5 ч воды и 2 ч извести. Растворив в воде кальцинированную соду и едкий натрий, примешивают известь. Этим раствором покрывают старую замазку, через несколько часов она намокает и легко отпадает.

Нередко вместо замазки используют резиновые полоски, прижатые к стеклу тонкой рейкой - штапиком. Такое остекление предотвращает загнивание шпрос и позволяет быстро заменять дефектные стекла.

Эффективен еще один способ остекления. При глубине паза шпроса 4...5 мм, равной толщине стекла (рис. 3, г), вместо замазки используют густую масляную краску. Предварительно краской смазывают паз шпроса, вставив стекло в паз, прижимают его к густой краске. Поверх стекла в ширину паза намазывают густую краску. Укладывают стекла впритык, не прибивая их гвоздями. Затем окрашенную деревянную рейку толщиной 5...6 и шириной 25...30 мм закрепляют шурупами. Рейка надежно защищает ребро шпроса от гниения, отводит воду и зажимает стекло в пазу. При загнивании рейки ее снимают и заменяют новой. Этот простой способ остекления получил широкое распространение.

Застекление горбыльков деревянных рам

а - неправильно, замазка уложена на край стекла; б - неправильно, замазка недостаточно перекрывает край стекла; в - правильно, так как кит со всех сторон охватывает край стекла; г - застекление закрыто рейкой, вместо кита применена густая масляная краска; 1 - горбыльки; 2 - замазка; 3 - стекла; 4 - густая масляная краска; 5 - рейка (штапик); 6 - шуруп
рис. 3

В Западной Европе используют особые замазки и специальные шприцы. Замазку, состоящую из битума и специального масла всасывают шприцом. Пластичная смесь, выдавленная шприцом, заполняют все зазоры, быстро высыхает, покрываясь твердой и прочной пленкой.

Вместо замазки употребляют парафинированные ленты. На них укладывают стекло, которое поверх шпроса покрывают эластичной прорезиненной лентой, предохраняющей шпрос от атмосферных воздействий.

Правильным застеклением с использованием замазки не только предохраняют шпросы от загнивания, но и защищают рассаду от наружного холодного воздуха.

Конструкции механизированных окон для проветривания теплиц

Проветривание теплиц повышает урожайность растущих культур. Эту задачу обеспечивают механические устройства, обеспечивающие качественное и легко выполнимое проветривание. Нередко окна для проветривания имеют небольшие размеры и только в скатах крыши площадь окон для проветривания относительно остекленной поверхности теплицы составляет до 5...8 %, хотя необходимо как минимум 20 %.

Теплицы проветривают за счет естественной вентиляции через открывающиеся окна.

Окна для проветривания по месту их расположения различают: встроенные в скатах крыши или в боковые стены. Нагретый воздух из теплицы отводится через открытые окна в крыше, а приток свежего воздуха через окна боковых стен (рис. 4), а также через двери.

Схема циркуляции воздуха при проветриваний двускатных теплиц

а - при выращивании культур непосредственно на почве; 6 - при выращивании культур на полках
рис. 4

Потери тепла в теплице обусловлены неплотно закрывающимися стыками рам для проветривания с элементами, ограничивающими проем окна (рис. 5, а и б). Теплопотери вызваны несовершенством конструктивных узлов и наличием зазоров более 1 мм в стыках.

Стыкование окон для проветривания

а - с горбыльком; б - с горизонтально установленным между горбылька-ми бруском; 1 - горбылек: 2 - обвязка рамы, для проветривания; 3 - стекла; 4 - прогон; 5 - ленточное покрытие из оцинкованной стали; 6 - нижняя обвязка рамы для проветривания; 7 - горизонтальный опорный брусок в раме для проветривания
рис. 5

Окна для проветривания теплиц размещают в скате крыши и боковой стене, они должны плотно закрываться, и открывание и закрывание окон для проветривания механизируют. Открывание и закрывание окон вручную применяют в небольшой теплице (рис. 6).

Устройства для открывания - закрывания окон для проветривания в крышах теплиц

а - с помощью плоского прямого стального стержня с отверстиями и упорным шипом; б - с изогнутым стержнем с вырезами и опорной коробкой; в - с автоматическим устройством
рис. 6

Окна для проветривания не менее 1X1,5 м.

Окна для проветривания в скате крыши располагают с обеих сторон конька по длине крыши. Верхняя обвязка рамы окна петлями прикреплена к брусу крыши (рис. 7, а), для проветривания поднимают нижнюю часть окна. Если оконные рамы вставлены в особые коробки (рис. 7, б), поднимают верхнюю часть окна. При этом открывание и закрывание окон выполняют рычагом 5, поворачивающим трубу, к которой шарниром 6 прикреплены рамы окон для проветривания 3. Этот процесс можно механизировать, если зубчатую передачу неподвижно закрепить на трубе 4. Рычагом поворачивают зубчатое колесо в одну или в другую сторону, открывают или закрывают окна, расположенные по одной стороне теплицы. При такой системе проветривания в коньке крыши необходима только одна доска 11. Прямоугольный уголок 9 на верхней обвязке окна после закрытия предупреждает попадание осадков в теплицу. Полоса из оцинкованной стали 8, на нижней обвязке окна, защищает петли от дождя, не допускает попадания воды в теплицу. Такие механизмы для открывания окон в теплице применяли в предвоенные годы в Латвии.

Рациональная система окон проветривания теплиц через окна в середине ската крыши (рис. 7, в). Длина рамы окна 2 м, ширина, где крепятся два шпроса, 1,6 м. По обе стороны окна под шпросами теплицы подвижно прикреплена оцинкованная труба диаметром 45 мм. Труба жестко закреплена на нижней стороне боковой обвязки рамы окна на расстоянии 1/3 верха окна (см. рис. 7, б). Такое закрепление трубы обеспечивает автоматическое самозакрывание окон для проветривания. Открывающаяся часть окна наружу (считая от трубы) тяжелее части, обращенной внутрь. Потянув за тросик, прикрепленный к верхней части окна, и закрепив его за крюк внутри теплицы - открывают окно. Окна закрывают после освобождения крюка тросика.

При выращивании культур, требующих бокового проветривания, открывающиеся окна устраивают в застекленных боковых стенах теплицы.

В боковой стене теплицы предусматривают отдельно открывающиеся окна или открывающуюся всю боковую стену. При окнах, открывающихся наружу (рис. 7, г), к ферме 1 прикрепляют стальную трубу 8. К ней прикрепляют рукоятку 7 и рычаг 5. Рама окна с рычагом 5 и стержнем 6 соединены шарниром 6. Нажимая вниз рукоятку 7, открывают окна. Открывание окна регулирует болт 9, ограничивающий вращение трубы 8 или рукоятки, закрепленной за тросик или крючок. Окна могут открываться внутрь теплицы. В этом случае нижняя обвязка оконной рамы прикреплена на петлях к конструкции фермы. Такое решение оправдано, если боковые окна, через которые проветривается теплица, открывают в холодное время. При этом холодный воздух поступает в верхнюю часть теплицы и немного согревается.

Окна в боковой стене теплицы открывают с помощью стальной вращающейся трубы на внутренней стороне проема (рис. 7, в), жестко закрепленной с боковой обвязкой оконной рамы. Открывают и закрывают окна рукояткой.

Поперечные разрезы окон для проветривания теплиц

а - закрепленных петлями к коньку крыши: 1 - ферма; 2 - болты; 3 - деревянная накладка; 4 - горбыльки; 5 - конек крыши; 6 - накрывная доска конька; 7 - водоотлив из оцинкованной стали; 8 - петли; 9 - окно для проветривания; б - закрепленных петлями к специальной коробке: 1 - горбыльки; 2 - оконная коробка; 3 - окно для проветривания; 4 - стальная труба; 5 - рукоятка; 6 - шарнир; 7 - петли; 8 - покрытие из оцинкованной жести; 9 - стальной уголок или оцинкованный лист такого же профиля; 10 - проволока; 11 - доска конька крыши; в - рамы окошек для проветривания, прикрепленные к стальной трубе в середине ската крыши теплицы: 1 - ферма; 2 - горбыльки; 3 - окно для проветривания; 4 - стальная труба; 5 - оцинкованная сталь; 6 - оконная коробка; 7 - прогон; 8 - тросик; 9 - затяжка; 10 - покрытие из оцинкованной стали; г - окно, закрепленное петлями к прогону в стене теплицы: 1 - ферма; 2 - прогон; 3 - основание фермы, прикрепленное анкерными болтами к фундаменту; 4 - окно для проветривания; 5 -рычаг; 6 - стержень; 7 - шарнир; в - рукоятка; 9 - стальная труба; 10 - болт
рис. 7

В жаркие дни не всегда возможна естественная вентиляция теплицы через окна. Эту задачу разрешит электрический вентилятор (рис. 8, а), всасывающий перегретый воздух. Известно, что цветы помидоров и огурцов не опыляются при температуре воздуха выше 27...28°С. Электрический вентилятор в теплице устанавливают по возможности выше, например над дверью, закрепив его в отверстии из оцинкованной стали или в гладкой асбестоцементной плите. Для интенсивного отвода нагретого воздуха из теплицы электрический вентилятор подвешивают под коньком кры-ши (рис. 8, б). При подключении вентиляционной системы к автоматике проветривание теплицы (степень открывания окон) можно регулировать в соответствии с оптимальным температурно-влажностным режимом.

Проветривание двускатной теплицы электрическим вентилятором

а - электрический вентилятор, установленный в торце теплицы; б - вытяжка теплого воздуха из теплицы (поперечный разрез); в - то же - (продольный разрез); 1 - всасывание свежего воздуха в теплицу через боковое окно; 2 - вентилятор для принудительной циркуляции воздуха; 3 - вентилятор для вытяжки теплого воздуха из теплицы
рис. 8


Парник

Конструкции сараев и их возведение

Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева


Rambler's Top100

Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
2006-2011 © Древесина и деревообработка
при использовании материалов с сайта гиперссылка на наш сайт обязательна